Я был совсем один в «глубоком тылу противника», если не считать родственников, которые в последний момент заполнили мною вакантное человеко-место своей туристической путевки. Но они были глухи к зову моря и в соучастники погружения не годились. Поэтому мне предстояло провести разведку в одиночку и разыскать место для санкционированного дайвинга.
Поселились мы в Гамарте, туристическом поселке неподалеку от столицы Туниса. (В иноземных наречиях, чтобы избежать путаницы, страна называется Тунисия, а столица - Тунис). Никаких дайв-центров в поле зрения не наблюдалось. Я принял решение «взять языка» - водитель экскурсионного автобуса сразу раскололся и выдал координаты дайв-клуба в Хаммамете, городе, расположенном значительно южнее, на берегу одноименного залива. Хотя в Тунисе после арабского наиболее распространен французский, на английском работники туристической индустрии тоже изъясняются неплохо, благодаря чему я и договорился по телефону о том, что прибуду в дайв-центр «Самира-клуб».
На следующий день начался поход в Хаммамет: сначала на такси - 15 минут до Туниса-столицы, там садишься на «луаж» (автобус) и целый час по жаре плетешься до пункта назначения, поминутно вспоминая незлым тихим словом родственничков, «удачно» выбравших место для поселения.
Дайв-центр, как и большинство других, виденных мною в Тунисе, находился при гостинице. Инструктор Жалель поинтересовался моим боевым опытом - карточка PADI убедила его в том, что я действительно матерый дайвер. Дождавшись еще двух немок, вышли на «Зодиаке» (надувной моторной лодке) в море.
Ни инструктор, ни дайв-мастер не посчитали нужным проинформировать меня о месте погружения. Ну да ладно.
Главное, что оно вообще имеется: баллон за спину и - плюх в воду. Средиземное море приняло нас в свои теплые объятия, как давних приятелей. За счет планктона видимость здесь хуже, чем в Красном море, но лучше, чем в Черном, На глубине десяти метров виднеется немецкий торпедный катер времен Второй мировой, разбомбленный в щепки. Обломки разбросаны на большой территории, видны пушки, гильзы, снаряды. Порадовала морская живность - яркие рыбки, красные кораллы на останках корабля. Но сама подлодка, к которой мы, собственно, шли, никакого впечатления не произвела, о чем я честно сообщил инструктору. Он пообещал, что на следующий день будут два погружения на отличные рэки.
Выступать в Хаммамет пришлось с раннего утра. У дайв-центра уже собралась группа дайверов: двое австрийцев с девушкой и ирландец. Погрузились все на «Зодиак», до рэка было не близко. Наконец, стал виден буек - прыгаем в воду и по канату спускаемся вниз. Глубина - 20 м, дна не видать. Постепенно из темноты начинает вырисовываться силуэт огромного боевого корабля. Кругом мрак, и могучий корпус судна начинает внушать благоговейный страх. Окончательно потерять чувство реальности не дает богатая фауна: осьминоги, наполеончики, попугаи и пр. Корабль -германский, времен Второй мировой, как и большинство рэков у побережья Тунисии: когда немцы отступали из Африки на Сицилию, союзники преследовали их по пятам. Судя по большой пробоине, сквозь которую легко проникнуть внутрь, этот корабль был торпедирован.
В Средиземном море за 50 лет на судне возникло меньше наростов, чем в Красном. К примеру, на том же «Салеме» за 10 лет все сохранилось в неплохом состоянии - машинное отделение, склад боеприпасов, каюты. На камбузе можно даже погреметь кастрюльками! Хорошо сохранилась капитанская рубка, в некоторых иллюминаторах остались стекла. Дайверам доставляет удовольствие наблюдать за пузырьками выдыхаемого кислорода, собирающегося под потолком каюты или коридора. На корабле есть место, где ему выходить некуда, и там после частых посещений  скопилось  такое
количество газа, что дайверы имеют возможность вынырнуть и переброситься парой слов.
В тот же день была следующая «ны-рялка» - германская подводная лодка на 15 метрах. Зрелище замечательное: типичная немецкая субмарина, прямо как в кино. Лежит ровным килем, немного обросла кораллами. Большое зенитное орудие в отличном состоянии. Можно снять ласты и походить по капитанскому мостику. Никаких внешних повреждений корпуса не видно, лодка задраена, и попасть внутрь невозможно. Что с ней случилось - никто не знает. Большая братская могила на дне морском...
На следующий день был новый рэк. На 25 метров, самый большой и самый интересный - огромный транспортник, перевозивший снаряжение и боеприпасы. Корабль  затонул  возле берега,

прямо в бухте, вероятно, от прямого попадания авиабомбы. Корма лежала отдельно. Шлюпки были привязаны к шлюпбалкам - здесь навеки осталась часть экипажа. В трюме - винтовки, патроны, ящики, есть даже несколько джипов. Порадовало, что все сохранилось на своих местах, особого мародерства не отмечено. Садишься за руль машины - тут тебе и педали, и переключатели.
12-литрового баллона хватает примерно на полчаса, поэтому далеко лучше не забредать - проникновение в закрытые пространства, будь они хоть трижды знакомы, всегда сопряжено с риском. Необходимо соблюдать определенные правила. Можно легко заблудиться - все одинаковое, поросшее морскими организмами, во многие отсеки не проникает ни один луч света, и без мощных фонарей не обойтись. Снаружи тоже есть на что посмотреть, и одной «нырялки» для такого объекта явно недостаточно...                                                                                                                                                                                      В Тунисе много достопримечательностей и помимо подводного мира. Чтобы увидеть все красоты этой страны, мы сели на экскурсионный автобус и взяли курс на юг, в Сахару. Первая остановка - Эль-Джем. Здесь находится самый большой колизей в Северной Африке,
из «Звездных войн». Кстати, Татуин - это название города, расположенного еще южнее в пустыне.
После ночевки в Дузе мы заезжаем в Кайруан - четвертый по священному значению город мусульман, в котором расположена самая большая мечеть Африки. Те, кого не интересуют подобные паломничества, могут обзавестись знаменитыми кайруанскими коврами - если, разумеется, кошелек позволяет. Мы вновь садимся в автобус, и мимо нас проносятся рощи оливковых деревьев. Оливковое масло - индустрия, приносящая огромные барыши. О богатстве тунисца судят не по его капиталу, а по количеству оливковых деревьев, которыми он владеет. После такой продолжительной экскурсии оставался еще один день, чтобы после римского он - третий по размерам. В лабиринте переходов и коридоров амфитеатра можно заблудиться. Древние стены покрыты надписями в стиле «здесь был Вася», датированными еще XIX веком. Поборов желание и свое имя увековечить в камне, отправляемся дальше. Проезжаем большой промышленный город Сфакс и прибываем в Дуз, который называют «воротами пустыни».
Здесь можно взять напрокат квадро-циклы и устроить гонки по барханам, покататься на верблюдах, сфотографироваться в национальных одеждах. В особый восторг туристов приводит верблюд, лакающий кока-колу прямо из бутылки.
Обязательным является посещение жилищ пещерных бедуинов, выбитых в песчанике. При приближении туристов бедуины начинают имитировать первобытнообщинный стиль жизни и быстро прикрывают покрывалами параболические антенны. В одной из подобных «нор» обустроена небольшая гостиница для желающих насладиться всеми прелестями быта «пещерного человека». Где-то здесь поблизости снимали ландшафты планеты Татуин
наведаться в Табарку - один из основных дайверских курортов.
Табарка привлекает дайверов со всего мира плантациями настоящего красного коралла. Его выращивание и сбор строго регламентированы законом, а из собранного сырья местные ремесленники делают всевозможные изделия и украшения. Дайв-центров здесь уже чуть побольше. В одном из них я договорился с арабом-инструктором о погружении, целью которого на сей раз был не рэк, а подводная природа. Ныряли смотреть на скатов. Видели и средиземноморскую мурену, которая поменьше своей родственницы из Красного моря. Подводная береговая линия изрезана пещерками, гротами и арками. Красные коралловые рифы кишат всевозможными рыбками, большими и маленькими. Я знал, что это прощальная «нырялка» в Средиземном море, и всплы вал немного погрустневший...
Обратный перелет был заполнен мыслями и теплыми воспоминания ми. Оставалось только удивляться, что дайвинг в Тунисе еще недостаточн развит и мало кому известен. А между тем, Тунис - именно та страна, куда-нужно отправляться за новыми впечатлениями.

Евгений Гончар

Фотоматериалы предоставлены

туристической компанией "Хелзтур"и Анной Куценок

,